Cambray (chambray)

El cambray es un tafetán simple: cada hilo de trama pasa alternativamente por encima y por debajo de cada hilo de urdimbre, como en el popelín. Su identidad no está en el ligamento sino en el color: la urdimbre va teñida —el azul índigo es el canon— y la trama se deja blanca o cruda. Como ambos hilos afloran por igual en un tafetán, el resultado es una superficie jaspeada, de color desigual y vivo, que se aclara con los lavados a medida que el índigo cede.

El nombre procede de la ciudad de Cambrai, en el norte de Francia, célebre desde la Edad Media por sus lienzos finos. Del topónimo derivan dos telas distintas que el español ha llamado igual: la batista o cambric —lienzo blanco finísimo, histórico en lencería y pañuelos— y el chambray moderno de urdimbre teñida. Esta entrada documenta el segundo; para el primero, véase el glosario textil.

Estructura

El gramaje habitual en camisería está entre 120 y 160 g/m², claramente por debajo del denim. Las calidades altas usan algodón peinado y, a veces, hilo de dos cabos en urdimbre; las calidades de trabajo históricas eran cardadas y más abiertas. Existen cambrays en toda la gama de colores —gris, verde oliva, rojo—, pero el mercado sigue entendiendo por cambray, sin más precisión, el azul.

Cambray y denim

La confusión entre ambos es constante porque comparten fibra (algodón) y fórmula de color (urdimbre índigo, trama blanca). Difieren en el ligamento y, en consecuencia, en todo lo demás:

Historia y usos

El cambray moderno se consolida en el siglo XIX como tejido de camisa de trabajo: era barato, resistente, disimulaba la suciedad y toleraba lavados agresivos. En Estados Unidos fue el tejido de la camisa reglamentaria de faena de la Armada durante buena parte del siglo XX —conjunto de camisa de cambray azul y pantalón de denim— y una de las telas asociadas al obrero industrial: la expresión blue collar (cuello azul) alude directamente a estas camisas. La misma genealogía comparte la camisa vaquera, que trata esta obra en su propia entrada.

Desde mediados del siglo XX el tejido migró del trabajo al vestuario civil informal, siguiendo el mismo camino que el denim. En la camisería contemporánea ocupa el espacio del «vaquero ligero»: se lleva como camisa sport, con o sin corbata de punto, y admite tanto el cuello abotonado como el abierto. Al contrario que el popelín, mejora visiblemente con el uso: el aclarado progresivo del índigo es parte del atractivo y no un defecto.

Comportamiento

Se lava y plancha como cualquier algodón de peso medio, con una advertencia propia del índigo: destiñe, sobre todo en los primeros lavados, por lo que debe lavarse con colores afines y del revés para frenar el aclarado por fricción. El tafetán arruga de forma franca, como el popelín, pero el jaspeado disimula bien las arrugas menores, lo que lo hace más tolerante en el uso diario. La superficie plana admite plancha a temperatura alta de algodón (•••).